Ворот для колодца: виды конструкций, пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Ворот для колодца: виды конструкций, пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Ворот для колодца: виды конструкций, пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Ворот для колодца отличается простотой и надежностью конструкции. Он служит как отдельным приспособлением для подъема воды, так и запасным вариантом, если невозможно воспользоваться механическим или электрическим насосом.

Виды подъемных механизмов для колодца

Узлы подшипниковые для ворота

Подшипниковые узлы.

Сейчас изредка возле старых источников питьевой воды шахтного типа можно встретить журавль. Это механизм, которым поднимают воду. Он состоит из длинного рычага, с одной стороны которого закреплено ведро. На другом конце установлен груз. Его вес подбирают так, чтобы прилагать как можно меньше усилий для подъема воды. Журавль – это габаритное сооружение, применяется, если вода находится неглубоко.

Намного более распространено подъемное устройство другого типа. Это ворот – цилиндр с ручкой, закрепленный на колодце. Вращая его, наматывают цепь, чтобы поднять ведро с водой. Конструктивно это простой вариант лебедки. Используется независимо от сезона и глубины водного зеркала. Может быть частью домика, установленного над источником.

Для скважин в редких случаях также применяют подобный подъемный механизм. Это возможно, если еще не установлен ручной или электрический насос, а обсадная труба большого диаметра. Понадобится особое ведро с клапаном. Его делают из отрезка трубы, снизу которой устанавливают клапан любого вида. При опускании он открывается, при подъеме удерживает воду.

Конструкция колодезного ворота

Основная деталь подъемного механизма такого типа – барабан в форме удлиненного цилиндра. Его диаметр – 15-25 см, он вращается вокруг оси. Веревка, цепь или трос с ведром фиксируются по центру. С обеих сторон в торцах цилиндра закреплены полуоси, которые опираются на стойки. Облегчают вращение подшипники, но в простом варианте они не используются – в стойках сверлят отверстия, куда заводят оси.

Чтобы поднять ведро с водой, с одной стороны длинная ось выполняется в форме ручки. Возможен вариант, что вместо нее устанавливают рычаги в виде штурвала. Применяются, когда для подъема воды пользуются ведром большой вместимости или бадьей, в результате чего прилагается меньше усилий.

В классическом варианте для изготовления выбирается дерево. Из бревна подходящего диаметра делается цилиндр, полученный ручным снятием коры. Более современная конструкция – из металла. Для барабана используют отрезок трубы или любую другую цилиндрическую деталь. Чтобы изготовить такой ворот, понадобится сварочный аппарат, болгарка, дрель.

Колодезный ворот конструкция

Конструкция колодезного ворота.

Эффективность подъемного механизма зависит от параметров основных узлов:

  1. Чем больше диаметр цилиндра, тем меньше вращательных движений придется совершить.
  2. Длина ручки влияет на величину усилия, которое прилагается при подъеме ведра с водой. С другой стороны, если она чрезмерная, не хватает длины руки, чтобы крутить механизм.
  3. Вариант, выбранный для фиксации осей, также влияет на величину прилагаемого усилия. Наибольшая величина трения создается, если колодезный ворот вращается в деревянных стойках.

Опорные узлы

Применяются 3 варианта опорных узлов, каждый из которых имеет особенности исполнения.

Монтаж через посадочное отверстие

Для этого в деревянных стойках сверлят отверстия, диаметр которых немного больше, чем у осей. Преимущества такого варианта в простоте изготовления, не нужно с точностью соблюдать размеры и параллельность отверстий. Существует более простой способ изготовить подобный опорный узел. В торцах стоек делают канавки, в них устанавливают оси. Чтобы ворот не слетал при вращении, сверху набивают деревянные планки или полоски железа.

При вращении можно услышать неприятный скрип, возникающий при трении железной оси и деревянного опорного узла. Это значит, что он не смазан. Продолжительное использование без смазки приводит к выработке дерева, появляются поперечные колебания в узле. Пользоваться механизмом становится неудобно, требуется прилагать больше усилий.

Втулки из капролона

Усовершенствованный вариант опорного узла – втулки. Их монтаж сложнее: требуется точно подобрать диаметр, соблюдать соосность. Раньше использовались бронзовые втулки и даже железные. Последние непрактичные – требуется постоянная смазка, ржавеют.

Новые промышленные материалы дали возможность усовершенствовать узел опирания для ворота. Это капролоновые втулки из полимера, обладающие многими положительными свойствами:

  1. Не боятся коррозии, устойчивы к воздействию слабых кислот, которые могут выпадать вместе с дождем.
  2. Коэффициент трения небольшой, поэтому материал долговечный. Даже абразивность осей существенно не влияет на характеристики капролона.
  3. Механизм работает бесшумно, смазка не требуется.
  4. Втулки не деформируются при перепаде температур, допустимые границы намного выше, чем встречаются в природе.

Чтобы установить капролоновые втулки, делают шайбы, внутренний диаметр которых равняется оси. В стойках сверлят отверстия, вставляют шайбы, затем оси.

Подшипники

Подшипниковые узлы обеспечивают наиболее легкий подъем ведра с водой. Подойдут практически все виды, кроме упорных. Удобно воспользоваться корпусными подшипниками, которые легко устанавливаются. В корпусе есть отверстия, через которые болтами узел фиксируется на основании. В противном случае придется изготовить ступицы, установить в них подшипники.

Узлы подшипниковые для ворота

Подшипниковые узлы.

Они требуют ухода – периодической смазки и защиты от влаги. Подшипники с сальниками меньше подвергаются воздействию пыли, дождя, их требуется реже смазывать. Полная герметичность не обеспечивается, чтобы служили долго, необходима профилактика. Домик над колодцем продлит срок службы любых подшипников.

Конструкция с подшипниковыми узлами сложнее в изготовлении. Необходима высокая точность монтажа. При несоблюдении соосности возникает биение, пользоваться механизмом становится неудобно.

Деревянный ворот своими руками

Барабан для колодца делают из деревянного бревна, которое по длине на 10 см короче, чем расстояние между стойками. С него снимают кору, обрабатывают рубанком, удаляя неровности. Можно дополнительно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы получилась гладкая поверхность. Используются антисептики для защиты от гниения и насекомых.

Дерево со временем растрескивается в продольном направлении, начиная с торцов. Для предупреждения нежелательного явления на края надевают кольца. Легче всего отрезать болгаркой кусок трубы шириной 4-6 см, но подобрать нужный диаметр бывает сложно. Поэтому металлическую шину нарезают по длине окружности бревна. В полосках сверлят 5-6 отверстий под шурупы. Концы можно соединить на болтах в виде хомута или приварить. Они надеваются на колоду, если есть необходимость, подтесываются, фиксируются саморезами.

На торцах отмечают центр, высверливают отверстия глубиной 10 см. Диаметр на 1-2 мм меньше прутка: ось должна не вставляться, а забиваться. От прута отрезают кусок длиной 20 см для левой стороны и 30 см для оси с ручкой. Концы разогревают докрасна и сплющивают. Этой стороной забивают в колоду – ось не будет проворачиваться.

Самодельный ворот для колодца

Самостоятельное изготовление ворота.

Существует дополнительный способ надежной фиксации. Вырезают 2 металлических круга по диаметру ворота, в центре сверлят отверстия под оси. Насаживают на прутки и приваривают к ним и хомутам на торцах. Дополнительно делают отверстия в кругах и притягивают к боковинам барабана.

Очередность операций по установке осей зависит от применяемого узла опирания. Если это отверстия в стойках, втулки, подшипники, то сначала пруты заводят в них, затем фиксируют на цилиндре ворота. Когда опорные гнезда в канавках наверху стоек, можно сначала полностью закончить монтаж подъемного механизма, затем установить собранную конструкцию. В колоду забивают скобу для крепления троса, веревки.

Важно правильно сделать ручку, от которой во многом зависит удобство пользования конструкцией. Возможны несколько вариантов:

  1. Пруток для той стороны, где будет рукоятка, отрезают длиной 65 см. С одного конца через 20 см сгибают под углом 90°, затем через 30 см еще раз на 90°.
  2. Второй вариант требует сварочного аппарата. К торцу оси приваривают рычаг длиной 25-35 см: чем длиннее, тем меньше усилий прикладывается для подъема ведра. К рычагу – пруток длиной 15 см, на который надевают кусок трубы, чтобы тот свободно вращался. С краю приваривают гайку, чтобы трубка не спадала.
  3. Делают ворот с пальцами. Это 4 прута, расположенных напротив и приваренных к оси. Чтобы было удобно пользоваться, надевают отрезки пластиковой водопроводной трубы.
  4. Закрепляют диск от автомобильного колеса, приваривают ручку.

Важно перед изготовлением ворота продумать, как он будет крепиться к колодцу. Если есть навес или домик, он опирается на их детали. Когда нет надстроек, необходимы опоры. Их делают из брусьев 200×200 мм или швеллеров. Вкапывают в противоположных сторонах оголовка на 1 м глубиной. Высота должна позволять свободно извлекать ведро, не нагибаясь. Стойки фиксируют на оголовке болтами с гайками. Предварительно обрабатывают дерево противогнилостным составом, металл красят.

Делаем самостоятельно металлический ворот

Конструкции металлического подъемника разные. Существуют различные варианты исполнения барабана и крутила.

Чаще их делают из трубы подходящего диаметра с приваренными по сторонам щеками. По центру в них проделаны отверстия, куда вставляется вал. Он фиксируется к щекам. Можно сделать не сплошную ось, а из 2 частей, только нужно хорошо отцентрировать. Трубу берут преимущественно длинную, на весь проем колодца. К ней посредине приваривают скобу для крепления цепи.

Можно изготовить изделие из листового металла. Сначала делают 2 круга по диаметру будущего ворота. Измеряют окружность, из листового железа толщиной 1-1,5 мм вырезают заготовку нужного размера. Длина барабана должна составлять около половины ширины шахты, иначе трудно согнуть лист. Его постепенно прихватывают к металлическим кругам. Сваривают продольный шов на подъемнике, наваривают щеки большего диаметра, чтобы не спадала цепь.

В предварительно проделанные отверстия вставляют вал. Можно приварить к щекам полуоси встык, но так труднее отцентрировать. Ведро лучше крепить к скобе на тонком тросе или веревке – цепь может деформировать металл цилиндра, если он недостаточно толстый.

Металлический ворот

Вариант металлического ворота.

Если нет трубы или листового металла, доступен вариант с прутами. Так же делают щеки с отверстиями под ось. В этом случае она только цельная, проходит через всю конструкцию. На нее надевают щеки, расстояние между ними – от половины до ⅔ ширины шахты. К щекам на равном расстоянии приваривают нарезанные прутки диаметром 8-10 мм. Чем толще материал, тем длиннее можно сделать ворот.

Металлическая конструкция тяжелее деревянной, поэтому рекомендуется опоры делать из железа или дерева твердых пород. Опорный узел желателен подшипниковый или из капролоновых, фторопластовых втулок. Для вращения цилиндра применяют ручки, колеса, штурвалы. Их можно установить по обеим сторонам, чтобы удобно было пользоваться левше и правше, подходить к колодцу с любой стороны.

Изделие перед установкой на место очищают от ржавчины, окалины, швы обрабатывают болгаркой. Завершают работы покраской.

Комментировать
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector