Дачный колодец: выбор места для колодца, технологии строительства

Владельцам загородных домов приходится решать вопрос водоснабжения. Колодец на даче — приемлемый вариант, который используется многими хозяевами.

Кратко о залегании грунтовой воды

Средняя глубина залегания водоносных слоев — от 4 до 30 м. Пласты, которые ближе к поверхности, называют верховодкой. Из них иногда добывают воду на технические и хозяйственные нужды. Дебит не всегда достаточный и постоянный в течение года. Основной источник пополнения — осадки, которые почвой очищаются недостаточно.

Между верховодкой и пластом с питьевой водой лежит несколько слоев. Они бывают проницаемые и непроницаемые. Первые свободно пропускают и фильтруют воду, состоят из песка, галечника, щебня, гравия.

Водонепроницаемые слои — глинистые и суглинистые массы, каменистые породы без трещин, которые препятствуют проникновению грязных стоков. Влага конденсируется между 2 такими водоупорными пластами. При вскрытии верхнего слоя уровень воды повышается, иногда она бьет фонтаном. Дебит постоянный независимо от времени года.

Типовая схема колодца шахтного типа

Шахтные колодцы самые большие по размерам просвета. Они круглой или квадратной формы, диаметр или длина стенки — 0,8-1,25 м, редко 1,5 м. Большие размеры не увеличивают дебит, который зависит от водоносного слоя, а не параметров ствола.

Основные конструктивные составляющие

Шахтный колодец устроен таким образом, что состоит из нескольких основных частей:

1. Водоприемник. Расположен в самом низу, в нем собирается вода. Она поступает преимущественно через дно, но при недостаточном дебите делаются отверстия в стенках.
2. Ствол, или шахта. Это участок от поверхности почвы до зеркала воды. Конструкцию делают из бетона — монолитного или готовых колец, камня, кирпича, дерева. Основное требование к стволу — герметичность, исключающая попадание в колодезную воду загрязняющих веществ, осадков.
3. Оголовок. Конструкция, возвышающаяся над землей не меньше чем на 0,6 м, а удобнее всего — когда на 0,8-0,9 м. Препятствует загрязнению источника, создает безопасные условия использования. Имеет крышку, для ручного забора воды ведром сооружают подъемное устройство.

Классификация по водоприемной части

Существует 3 вида шахтных колодцев:

1. С несовершенным водоприемником. Он частично погружен в водоносный пласт. Жидкость поступает через дно, иногда сквозь отверстия в стенках. Конструкция наиболее часто используется для одной семьи. Воды хватает, чтобы обеспечить все потребности.
2. С водоприемной частью совершенного типа. Она проходит через всю водоносную жилу, упирается в нижний непроницаемый пласт. Пополняется через боковые отверстия. В частных домовладениях встречаются редко. Если дебит превышает потребности семьи, вода застаивается, портится.
3. С совершенной водоприемной частью, дополненной зумпфом. Это резервуар, который устраивают в плотном непроницаемом слое под водоносной жилой. Остальные характеристики конструкции аналогичны предыдущей.

Существует другой тип резервуара для воды — конус с усеченной вершиной. Его устраивают при толщине водоносной жилы более 3 м.

Оптимальная для частников схема

Выбор типа шахтного колодца обусловлен потребностями в объеме воды. При недостаточном использовании она застаивается, теряет питьевые качества, портится. Для дачного участка рациональный вариант — сделать сооружение несовершенного типа.

Практика показала, что глубину водоприемника следует ограничить 70% толщины пласта. Увеличение уменьшает количество поступающей воды, приходится проделывать боковые отверстия.

На дне такого источника делают донный фильтр. Он состоит из слоя песка снизу, посредине — щебень или гравий толщиной 15 см.

Сверху засыпают более крупные фракции щебня, гравия или гальки. Если на дне водоприемника плывун, устраивают дощатый настил. В нем проделывают отверстия для поступления воды.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания

Приступая к строительству колодца своими руками, выясняют ориентировочную глубину. Эта информация позволит вычислить и закупить необходимое количество материалов. Интересуются у соседей, какой уровень воды, техническая она или питьевая, стабильностью зеркала. Выясняют, какие пласты проходились при разработке шахты, встречались ли крупные камни.

Опросы дают приблизительные значения при условии, что местность равнинная, а холмистость небольшая. Водоносные слои в таком случае почти горизонтальные, расположены на одинаковой глубине. Разница в длине ствола вызывается только высотой местности, на которой расположены колодцы.

Опросный метод не дает результатов, если высоко залегают скальные и полускальные породы. Водоносные жилы располагаются в них спорадически. Малоэффективен он и при сильно холмистом рельефе.

Точную картину может дать только бурение. Его можно провести самому, что трудно, или воспользоваться услугами гидрологической организации. Если она проводила на этой местности изыскания, то имеются необходимые данные.

Важно не только определиться с глубиной шахты, но и понять, можно ли в этом месте добыть воду. Хорошие результаты дает учет особенностей ландшафта.

Воды нет или мало:

• на сильно возвышенных участках;
• рядом со скважинами;
• на крутом берегу реки;
• на местности с густыми зарослями акации или сосны.

На некоторых участках вода низкокачественная, с большим содержанием железа и марганца. К ним относятся низкие берега водоемов, высушенные болота.

Где устроить объект водоснабжения

Для выбора оптимального места придерживаются правил:

• расстояние между колодцем и объектами возможного загрязнения (навозные кучи, выгребные ямы, скотные дворы и т.п.) — 20 м;
• на речных берегах и склонах оврагов недостаточный дебит;
• чтобы не разрушить фундамент строений, минимальное расстояние к ним от объекта водоснабжения — 5 м.

Нежелательно устраивать сооружение рядом с прудом, из которого не вытекает вода. Она проникает в колодец и загрязняет его.

Технологии строительства шахтных колодцев

Работы выполняются по одному из способов:

1. Вырывают шахту, стены формируют с фундамента, опирающегося на дно водоупора. Применяют в кирпичных и каменных колодцах. Чтобы предотвратить обвал ствола, устраивают крепеж.
2. Наращивают стенки сверху и одновременно опускают. Параллельно выполняются строительные работы и проходка. Технологию применяют при использовании колец или дерева.
3. Делают проходку с наращиванием снизу. Используют, когда деревянную конструкцию заклинивает. Просвет уменьшают в размере, элементы присоединяют к нижней части.

Сооружение колодца с фундаментом

Работа начинается с устройства бетонного фундамента. Дно выравнивают, засыпают щебнем, трамбуют. Опалубку высотой не менее 10 см собирают наверху, укладывают изнутри полиэтиленовую пленку. Опускают в шахту и заливают раствором из щебня и цемента без песка. Для надежности основания добавляют горизонтальную арматуру и вставляют вертикальные стержни в количестве 6 штук.

Изготавливают арматурный каркас. Чтобы удлинить вертикальные прутья, используют стержни толщиной 15 мм с приваренной резьбовой частью М16. Удобно применить трехметровые шпильки. Их соединяют удлиненными гайками, обходясь без сварки.

Кладку выполняют по кругу, контролируя шаблоном. Толщина стенок из кирпича при глубине ствола до 6 м — 25 см, при использовании камня и большей длине шахты — 37 см. Через 15-20 см укладывают горизонтальные прутки, привязывают к вертикальным стержням проволокой. В раствор можно добавить 1 часть жидкого стекла, что увеличит герметичность швов.

Как сделать колодец из бетонных колец

Требуется минимум 3 человека. Для подъема земли целесообразно использовать треногу с лебедкой.

Последовательность действий:

1. Устанавливают на место кольцо. В него забирается работник и начинает подкапывать изнутри. Кольцо опускается, когда край сравняется с землей, накатывают другое.
2. Продолжают проходку, дальнейшие действия аналогичные. Водоносный пласт копают на глубину, которая зависит от выбранного типа водоприемника.
3. Откачивают грязную воду дренажным насосом. Чем больше ее отберут, тем чище будет источник.

Чтобы железобетонные кольца под давлением почвы не сдвигались, на них устанавливают накладки из полос металла. В стенках проделывают 3-4 отверстия, скрепляют болтами с гайками. Если кольца с замками, в этом нет необходимости.

Устройство сруба деревянного колодца

Важно правильно выбрать и подготовить древесину. Дольше всего служит дуб или граб — под водой до 25 лет, сверху — 50 лет. Для подводной части применяют также вяз, лиственницу, ольху, выше подойдет сосна. Подбирают бревна одинакового диаметра. Заготовки ошкуривают, высушивают в тени до 3 месяцев.

На выбор технологии монтажа оказывает влияние глубина шахты. Безопасный способ — наращивание сруба сверху. Он повторяет метод устройства колодца из бетонных колец. Если прочный грунт и несильно просачивается вода, можно проводить монтаж снизу. Вырывают шахту, на дне устраивают обвязку, собирают сруб, наращивая доверху.

Если подобную технику применить нельзя, поступают по-другому:

• пробуют выкопать максимально глубокую шахту;
• собирают снизу сруб, выводят на 0,5 м выше земли;
• снимают грунт в середине стен на 20 см, забивают туда клинья;
• удаляют почву по углам;
• убирают подпорки и осаживают конструкцию.

Последние 3 действия повторяют.

Защита конструкции от поверхностных вод и морозов

Вокруг верхней части шахты устраивают глиняный замок. Он не пропускает посторонние воды, стоки. Выкапывают землю на глубину, превышающую уровень промерзания, шириной 0,5 м. Стенки утепляют пенопластом. Траншея заполняется глиной, тщательно трамбуется. Сверху сооружают отмостку с уклоном от оголовка.

Стыки между кольцами промазывают цементно-песчаным раствором, можно добавить 10% жидкого стекла. Предварительно в щели укладывают льняной канат.

Устройство домика над колодцем также предохраняет от атмосферных осадков и мороза.